80后應(yīng)該經(jīng)歷過，媽媽常說的該是到打醬油的時候了，每次放學回家，媽媽都會說：去，打瓶醬油去，剩下的就給你買大白兔了！
小時候沒現(xiàn)在那么富裕，“醬油拌飯“那都是人間美味?。?！
現(xiàn)在再吃醬油拌飯，總沒有小時候的感覺了，是小時候的醬油純粹？還是我們太挑剔了嘛？
最近鋪天蓋地的都是醬油新聞，發(fā)現(xiàn)最近某知名品牌醬油就被網(wǎng)友推上了風口浪尖！
某旅日網(wǎng)友發(fā)現(xiàn)，其出口日本的“老抽王”配料表中，只標注了水、大豆、食鹽、砂糖、小麥。
而在國內(nèi)版本的老抽王配料表中，除了上述原料外，還額外添加了一堆添加劑、防腐劑（苯甲酸鈉）等等……
到超市轉(zhuǎn)了一圈，發(fā)現(xiàn)很多“特級”醬油的配料表都不太干凈。
先給大家科普一下醬油配料表上的幾種成分，標紅的這些都屬于我們理解的“添加劑”：
釀造必備原料：大豆、小麥、食用鹽、水
提鮮：谷氨酸鈉（味精主要成分），5‘-呈味核苷酸二鈉（超級雞精），5’-肌苷酸二鈉，酵母提取物
增甜：三氯蔗糖/蔗糖素/甘草酸三鉀
防腐劑：山梨酸鉀/苯甲酸鈉
這種“雙標”是因為不同國家的食品安全標準不同*造成的。像苯甲酸鈉這樣的添加劑，在日本就被嚴格限制使用。
盡管這些添加劑在國內(nèi)合規(guī)，我個人還是認為吃進嘴里的東西，越純粹越好。
只有做到添加劑為零，才真正證明這些醬油是純糧食釀造的，才真正的富有營養(yǎng)。
說到醬油，一定繞不開日式醬油，聞名遐邇，鮮美到被稱為“世界的調(diào)味料”
日本醬油傳承自我們，我們的醬油作為鼻祖，為什么會被學生反超？
同樣是醬油，為什么在風味上天差地別？
日本醬油生產(chǎn)技術(shù)來自中國，但到了今天，其受認性遠超中國---當中最受歡迎的是萬字醬油。占了世界市場一半銷售額。美國八成醬油來自日本。
日本每年的黃豆產(chǎn)量只有2000噸，中國卻是12000噸，但醬油生產(chǎn)卻遜色得多。
不禁要問只注重產(chǎn)量而忽略了質(zhì)量？
日本醬油之所以受歡迎，主要是采用傳統(tǒng)技術(shù)，純天然生物發(fā)酵。80%不含添加劑，這樣做的代價是釀造時間較長，需時三個月到兩年?？墒侵袊捎谜{(diào)味添加劑比較多，釀造期短，只需要兩個星期到三個月。1958年引進蘇聯(lián)的速釀技術(shù)，釀造期甚至可縮短至一周！
日本醬油用料主要是大豆和焙炒小麥。但中國醬油用的卻是脫脂大豆，也是將大豆炸油之后的副產(chǎn)品，味道靠添加劑補足。
日本醬油分類細，根據(jù)發(fā)酵程度可分淡口、甘口、濃口...六大類，細分可高達300類，而中國只有生抽和老抽，那只是以添加劑來分別的。
黃豆發(fā)酵后會產(chǎn)生氨基酸態(tài)氮，日本醬油以此多寡來評定醬油等級，可是中國醬油用的是調(diào)味料，無從評級。吃慣了調(diào)味料制造的醬油，中國消費者失去了對醬油的辨識能力，也不懂得對醬油質(zhì)量有所要求，劣質(zhì)產(chǎn)品和低級要求造成惡性循環(huán)，令中國醬油生產(chǎn)無從進步。
中日醬油對比，的確令人沉痛，然而也只有面對現(xiàn)實才能深刻反思和改進。最需要反省的也許是消費文化和價值。可幸，香港有幾個醬園，好像頤和園、大孖、九龍醬園等，依然用傳統(tǒng)醬油的天然釀造方法。這也許為中國醬油提供榜樣，為未來發(fā)展和進步保留一線機會。
小時候不知道為什么，吃醬油拌飯不會感覺有什么太咸啦，太多啦的說法，反正就是感覺香，吃了一碗都不夠。
現(xiàn)在特意用現(xiàn)在市面上的醬油去拌飯，除了咸已經(jīng)感覺不到其他的東西了，現(xiàn)在炒菜很少用醬油，倒進去就是醬味，而沒有香味，除了上色，很少用到醬油。
記得看過一部網(wǎng)劇，門庭若市的小店里，客人問為什么你的陽春面如此好吃，老師傅說到：一扎手作面，一顆甘甜脆爽的小白菜，一勺秘制醬油，那一勺醬油就是我們好吃的秘密。
生活水平是上去了，但是老文化老底子也不要拋棄不是？
用科技代替生產(chǎn)無可厚非，試問還有幾個記得小時候的味道？
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