生活中，如果你到日料店吃飯，你所看到的店名可能很日本風(fēng)，環(huán)境也很日式風(fēng)格，但它大概率是國內(nèi)的日料品牌。
紅餐品牌研究院的數(shù)據(jù)顯示，2020年中國日料市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)接近2000億元，各式日料品類的總門店數(shù)則有8萬多家，其中絕大多數(shù)是國內(nèi)日料品牌。
比如在“2021中國日料十大品牌”榜單中，像元?dú)鈮鬯?、江戶前、將太無二、村上一屋、町上壽司等等，咋看上去名字都很日本風(fēng)，但除了榜首的元?dú)鈮鬯臼侨毡颈就疗放浦猓溆嗑偶叶际菄鴥?nèi)日料品牌。
可以說，本土日料品牌已經(jīng)吊打日本品牌，制霸千億市場(chǎng)，他們不但掌握了日料的產(chǎn)品和運(yùn)營體系，而且對(duì)中國消費(fèi)者的需求有著天然的敏感，近乎通吃中低端到高端市場(chǎng)。
所謂的料理，按日語翻譯過來就是“菜”的意思，而日本料理指的就是日本的菜肴，就好比法國料理、韓國料理一樣。
上世紀(jì)90年代，日本料理品牌開始進(jìn)入中國市場(chǎng)，憑借新鮮的吃法和體驗(yàn)，日本料理迅速風(fēng)靡全國，尤其是以壽司最為興盛，像鮮壽司回轉(zhuǎn)壽司、禾綠回轉(zhuǎn)壽司、萬歲壽司都是那時(shí)創(chuàng)立的代表品牌。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2006年，進(jìn)入中國市場(chǎng)的日本料理店已經(jīng)多達(dá)2萬家，大多數(shù)是壽司店或者以供應(yīng)壽司為主的商店。那個(gè)時(shí)候的壽司店都比較高端，不是人人都可以消費(fèi)得起的。
直到2008年，一家本土日料品牌——N多壽司的出現(xiàn)，打破了這個(gè)局面，將平價(jià)壽司帶入了大眾市場(chǎng)。隨后各式各樣的壽司店層出不窮，日料食材不斷豐富，價(jià)格逐漸走向親民化，甚至某些大排檔、地?cái)傤愡€出現(xiàn)了“一元平價(jià)壽司”。
隨著大眾對(duì)日料的追捧逐漸火熱，嗅到商機(jī)的中國商人怎么可能會(huì)錯(cuò)過這個(gè)機(jī)會(huì)？于是，一眾本土日料品牌紛紛崛起，尤其是2015年之后，日料餐廳在中國市場(chǎng)進(jìn)入快速增長期，像村上一屋、江戶前壽司、將太無二、九本等品牌都是那幾年創(chuàng)立的。
這些品牌有的主打“高性價(jià)比”，比如6年前成立的村上一屋，就是憑借“極致的性價(jià)比”出圈，被定義為“國民日料”；有的從食材、口味上做出調(diào)整，比如吉兆壽司推出的火炙壽司，將部分生鮮食材改為熟吃；還有的在“用餐體驗(yàn)”上下功夫，摸索一條屬于自己獨(dú)特的品類之路。
最近引起廣泛關(guān)注的Omakase，已經(jīng)成了“高端”的代名詞，最便宜的幾百塊一位，最貴的已經(jīng)炒到三四千價(jià)位，甚至在寸土寸金的日本東京銀座，價(jià)格也不一定拼得過它。
所謂的Omakase，日語中是“拜托”的意思，可以理解為無菜單料理，是主廚根據(jù)當(dāng)天時(shí)令食材和對(duì)食客的喜好判斷，自行發(fā)揮的用餐方式。在國內(nèi)，主做Omakase形式的很多都是來自安徽的日料師傅，大多不怎么懂行的消費(fèi)者都覺得“這錢花得值”。
而與本土品牌強(qiáng)勢(shì)崛起形成鮮明對(duì)比的是，進(jìn)入國內(nèi)的日本料理品牌卻逐漸走向衰敗。有機(jī)構(gòu)曾統(tǒng)計(jì)，截至2017年10月，國內(nèi)日料餐廳有3.5萬家左右，而來自日本的開店數(shù)只有1057家，占比僅為3%。
唯一的亮點(diǎn)是，進(jìn)入中國市場(chǎng)已有27年的日本料理品牌——元?dú)鈮鬯救匀婚L盛不衰，高居“中國日料十大品牌榜”榜首位置。
不過，那也是日本料理品牌最后的倔強(qiáng)了。雖然日料傳承于日本，但中國本土品牌通過產(chǎn)品和場(chǎng)景創(chuàng)新，讓日料逐漸融合到中國的餐飲文化當(dāng)中，成為這一時(shí)代的特色餐飲，能制霸近2000億元市場(chǎng)就不難理解了。
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